Преднамеренно не привожу схему двигателя и подробного описания узлов. Все это можно найти на www.motoizh.ru

Эпиграф:
... на кончиках пальцев ...

Коробка ИЖ Юпитер - узел, с которым у меня особые взаимоотношения. В течение зимы 2003-2004 гг. и лета 2004 перебрал ее три раза. И каждый раз возникала проблема регулировки осевого смещения валов (или осевого зазора). Дело в том, что методика, изложенная в инструкциях, имеет косвенный характер. Измерить высоту от стыка одного картера доторца вала, затем измерить глубину от стыка другого картера до опоры тогосамого вала, потом вычислить расстояние и положить пакет регулировочных шайб, чтобы обеспечить рекомендуемый зазор. (подробно не описываю, т.к. это есть в инструкциях по ремонту). Данный процесс никак мне не удавался. То ли я такой тупой, толи инструмент был не подходящий, но результат никогда не давал желаемого результата. Каждый раз я получал разные результаты. И, даже если казалось, что измерения и вычисления точны, окончательная сборка указывала на явный "косяк". Передачи переключались, фиксировались и все такое, но небыло "эдакой легкости", понимаете ли. Проблема требовала своего разрешения...

В этот раз я решил доверить измерение столь точного параметра самому себе, а если быть точным - свои руки (жаль, что не золотые).
Известно, что человеческие пальцы очень чувствительные. Я гдето читал, что в прежние времена, качество фото и кинопленки проверяли на ощупь. Нежные женские пальцы чувствовали малейший брак полива фоточувствительного слоя на материале, километрами пробегающего под их руками в полной темноте.
Вот это свойство я и применил.

Все очень просто.

Движок должен быть располовинен (а как же иначе), валы вынуты - лишние шестерни можно снять, но все "толстые" каленые шайбы нужно оставить на местах. Подшипники первичного и промежуточного вала в левой половинке картера необходимо чуть-чуть выпрессовать, стопорные и регулировочные шайбы временно удалить, соответственно. Понадобятся винты, скрепляющие половинки картера, и терпение.

Сначала вставляем все валы - первичный в сборе с первичным, промежуточный и копирный (без ргулировочных шайб),  и соединяем половинки картера. Кладем движок на правый бок. Затем закручиваем несколько винтов, чтобы соединение было плотным. Затем, используя самодельный крючек из прочной проволоки, цепляем один из валов снизу. Дергаем его наверх, а с торца наоборот, вдавливаем его обратно. Осевое пермещение вала прекрасно ощущается пальцем. После некоторой практики, можно научиться оценивать и величину перемещения. С первичным валом можно поступить еще проще. Просто дергать его туда-сюда. Вал при этом постукивает, рука прекрасно это ощущает.
В процессе измерения, нужно легкими ударами запрессовать подшипники первичного и промежуточного вала до минимального зазора. Если перестарался и зазора не стало совсем - придется повторить все сначала. Потом, можно поставить регулировочные и фиксируюшие шайбы.
Насчет регулировки копирного вала. Нужно, при наличии осевого зазора, ставить шайбы по одной, и проверять смещение с помощью того же крючка из проволки и с помощью пальца. Как только зазора не станет совсем - снять одну шайбу и собрать половинки снова, чтобы убедиться в правильной регулировке. Вот почему потребуется терпение - разбирать и собирать картер придется неоднократно!

Вот и все, зазоры минимальны, что и требовалось.
При окончательную сборке,  картер необходимо посадить на герметик, таким образом регулировки не собьются.

Насчет корзины сцепления.
У нее есть интересное свойство - врожденная "восмерка". Даже если ее хорошенько закрутить гайкой, она все равно при вращении выписывает весьма заметную "восмерку". Это биение не устранить, но уменьшить можно. Набравшись терпения, нужно снимать корзину со шлицевого вала, поворачивать на небольшой угол (в пределах одного зуба шлица), и одевать снова, закрепляя хорошенько гайкой. И крутить, крутить измеряя биение зубчатого венца. Когда "восмерка" станет минимальной, можно остановиться :).
Вот тут-то можно заняться регулировкой взаимного положения звезд моторной передачи. Здесь без линеечки не обойтись. Процедура достаточно хорошо описана в литературе. Если не получается - добро пожаловать на www.motoizh.ru

И все же немного о регулировке сцепления:

(цитата из переписки на форуме)

+++ тут надо снимать левую крышку. иначе точно не отрегулировать.
    В общем, поднять мот на центр. подножку, слить масло, включить передачу по выше ( лучше третью или четвертую). Потом снять рычаг перекл.передач, рычаг кикстартера, открутить винты левой крышки, снять крышку. На прижимной пластине сцепления видно штук пять типа винтов (как гаек, но без граней) регулировочых по шлиц, с резьбовым отверстием в центре. Рычаг сцепления нажать и примотать к ручке проволокой, чтоб сцепление всегда было выжато. Винты регулировочные закрутить к примеру настолько, чтобы глубина резьбы в центре была 4мм. покрутить заднее колесо рукой, и смотреть как вращается пластина прижимная. если есть биение, уменьшить его откручиванием соответствующих гаек. Для верности можно понажимать пластину руками, чтобы биение проявилось отчетливей. когда биение будет минимальным - регулировка закончено. Остается освободить ручку сцепления на руле, освободить полностью трос, и как сказано в мануале, отрегулировать глубину винта в центре нажимной пластины сцепления. т.е. отпустить контровую гайку, затем завернуть винт в центре до упора , потом отвернуть его на 1/8 - 1/4 оборота и законтрить гайкой . Трос сцепления снова натянуть регулировкой на рычаге оставив свободный ход 5 мм на рычаге. И еще, если корзина сама по себе болтается, потребуется разборка сцепления и закрутить гайку с левой резьбой, что держит сцепление на валу. Надеюсь этого не понадобится, Обычно хватает такой вот регулировки. После чего все собрать и наслаждаться.
PS теоретически масло можно не сливать, а положить мот на правый бок, но я сам так не пробовал. +++